【美容師向け】活性ケラチンとは？美容師が知るべき種類と使い分け

「この処理剤、活性ケラチン入ってます」——メーカーの営業さんからそう言われて、なんとなく良さそうだと思いつつ、結局、普通のケラチンと何が違うのかをはっきり説明できないまま使っている。そんな美容師さんは、かなり多いはずです。

この記事では、活性ケラチンという言葉の正体を、化学的な仕組みから現場での使いどころまで整理します。誇張せず、逆に過小評価もせず、「明日のお客様にどう使うか」まで落とせるレベルでまとめました。

活性ケラチンとは？まず結論から

結論から言うと、「活性ケラチン」は法律や成分表示で定義された正式名称ではありません。成分表示（INCI）に「活性ケラチン」と書かれることはなく、業界内で使われている通称・カテゴリ名です。

その上で、業界で「活性ケラチン」と呼ばれているものには共通点があります。

活性ケラチン＝毛髪内部のシステイン（SH基）と化学的に反応できる状態を残したケラチンのこと。対して一般的な加水分解ケラチンは、その反応性をほぼ失っている。

ここでいう「活性」は、化学的に反応しやすい状態にあるという意味です。「生きているケラチン」という意味ではありません。ケラチンはそもそも死滅細胞由来のタンパク質なので、「生」も「死」もないというのが正確なところです。この点は、あとで詳しく触れます。

前提：毛髪のダメージで、実際に何が壊れているのか

活性ケラチンの話をする前に、毛髪側の状況を整理しておきましょう。ここが曖昧だと、処理剤の選択もぼやけます。

毛髪を支える3つの側鎖結合

結合の種類	強さ	切れる要因	戻るか
ジスルフィド結合（S-S結合）	最も強い	還元剤、アルカリ、過度な熱、ブリーチ	還元→酸化で戻る／酸化しすぎると戻らない
イオン結合（塩結合）	中	pHの変化（等電点から離れる）	pHを戻せば回復
水素結合	弱い	水・湿気	乾かせば回復

ブリーチ・カラーで起きている「戻らないダメージ」

問題は S-S結合です。パーマや縮毛矯正の還元であれば、酸化で結合を組み直せます。しかしブリーチやハイトーンカラーの過酸化水素は、シスチンをシステイン酸まで酸化してしまいます。ここまで行くと、もう二度とS-S結合には戻りません。硫黄が酸素とくっついた状態で固定されてしまうためです。

ハイダメージ毛が「濡れるとぶよぶよ、乾かすとバサバサ」になるのは、支柱としてのS-S結合が減り、代わりに水を抱え込む親水基（システイン酸）が増えているから。ここに「タンパク質を入れれば治る」という単純な話が通用しないのが、現場の実感と一致するはずです。

加水分解ケラチンと活性ケラチンは、どこが違うのか

ここが本題です。同じ「ケラチン」と名の付く成分でも、毛髪への関わり方が根本的に違います。

加水分解ケラチン：壊してから小さくしたケラチン

羊毛や羽毛のケラチンを、酸・アルカリ・酵素で分解して低分子化したものです。成分表示では「加水分解ケラチン」「加水分解ケラチン（羊毛）」「ココイル加水分解ケラチンK」などと書かれます。

製造工程で分子をぶつ切りにしているため、システイン部位の反応性は大きく失われています。したがって主な働きは、

• 毛髪表面・空洞部への吸着による手触りとハリの改善
• 親水性による保湿と、感触のコントロール

であり、S-S結合を新たに架ける成分ではありません。これは欠点ではなく役割の違いです。手触りの即効性やコスト面では非常に優秀で、シャンプー・トリートメントのベース成分としては今も主役です。

活性ケラチン：反応できる状態を残したケラチン

一方、活性ケラチンと呼ばれるものは、分解の過程でシステイン部位を反応可能な形で保護・変換してあります。毛髪内部のSH基と出会ったときに、あらためて結合を作れる余地を残している——ここが最大の差です。

	加水分解ケラチン	活性ケラチン（総称）
主な作用	吸着・保湿・感触改善	吸着＋システイン部位での結合形成
S-S結合への関与	基本的になし	種類により、あり
持続感の目安	数回のシャンプーで低下	タイプにより数週間〜
施術条件の影響	小さい	大きい（pH・熱・還元環境で結果が変わる）
コスト	低〜中	中〜高

活性ケラチンの主な種類と、それぞれの仕組み

「活性ケラチン」とひとくくりにされますが、中身は複数の技術に分かれます。ここを知っておくと、処理剤の成分表示を見たときの解像度が一段上がります。

1. S-スルホン化ケラチン（還元型ケラチン）

ケラチンのシスチン（S-S）を切り、片側の硫黄にスルホン基を付けて「反応できる状態で蓋をしておく」タイプです。いわゆるバンテ塩型。

毛髪内部に浸透し、還元剤などによって毛髪側にSH基が生まれている環境に置かれると、スルホン基が外れて毛髪のシステインとジスルフィド結合を作る——というのが設計思想です。

ポイントは、単体では真価を発揮しにくいこと。パーマ・縮毛矯正の1剤と組み合わせる、あるいは還元的な環境を作った上で使うと成立しやすい設計です。「トリートメントに混ぜただけ」だと、吸着どまりで終わることも珍しくありません。

2. CMADK（S-カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン）

特許技術に基づく高分子ケラチンで、分子内にS-S結合を保持したまま毛髪に働きかけるタイプです。分子量が大きいぶん内部深くまでは入りにくく、毛髪の表層〜CMC付近での働きが中心になります。

「低分子だから良い／高分子だから悪い」ではありません。入る深さと、留まる力はトレードオフです。低分子は入りやすいが抜けやすく、高分子は入りにくいが留まりやすい。狙う仕上がりで選ぶべきものです。

3. グリオキシロイルケラチンアミノ酸（酸熱・グリオキシル酸系）

近年の艶系トリートメントで急速に広まったタイプ。グリオキシル酸をケラチン由来アミノ酸に結合させた成分で、アイロンの熱で脱水縮合させ、毛髪内部で構造を作るのが特徴です。

• 還元剤を使わないため、パーマ・縮毛矯正とは別枠の技術として扱える
• 結果がアイロンワークの精度に強く依存する（温度・スルー回数・水分量）
• 酸性域で使うため、頭皮への付着やpH設計に配慮が必要

「トリートメントなのに施術者の腕で差が出る」典型がこのカテゴリです。逆に言えば、技術で差別化できるメニューでもあります。

4. 補助的に使われる「コネクター系」成分

ケラチンそのものではありませんが、活性ケラチンと同じ文脈で語られるのがアミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（通称トステア）などの成分です。

分子の両端にアミノ基とカルボキシ基を持ち、さらに硫黄を含むため、毛髪内部で複数の点で相互作用しながら質感を整える働きをします。単独で強く伸ばしたり結合を作り替えたりするというより、主剤のサポート役として、還元の効きを穏やかにしたり、仕上がりの柔らかさを出したりする方向で使われます。

冷静に押さえておきたい3つの注意点

① 「活性」＝「必ずS-S結合する」ではない

「活性」という言葉は、化学的に反応しやすい状態を指しているだけです。毛髪側にSH基が用意されていなければ、相手がいないので結合は起きません。ブリーチでシステイン酸まで酸化した部位は、そもそも結合の相手になりません。ここを理解せずに「活性ケラチンなら何でも治る」と説明してしまうと、あとでお客様の期待を裏切ることになります。

② 効果は永久ではない

結合を作れるタイプであっても、実際の持続は数週間から、条件が良くて数ヶ月と考えるのが現実的です。シャンプーごとに少しずつ抜けていきます。「一度やれば治る」ではなく、「積み上げていくもの」として設計・提案するほうが、リピートにも素直につながります。

③ 成分表示だけでは中身を判別できない

成分表示には抽出方法や分子量、加工方法を記載する義務がありません。そのため、同じ「加水分解ケラチン」という表示でも、実際の性能はメーカーごとに大きく違います。表示名だけで優劣を決めるのは危険です。最終的には、自分の手で、自分のお客様の毛髪で確かめるしかありません。

現場での使い分け——シーン別の考え方

カラー剤への添加

いちばん導入ハードルが低い使い方です。狙いは「発色を邪魔せず、施術ダメージの緩衝材を入れておく」こと。ポイントは入れすぎないことで、多く入れるほど良いわけではありません。粘度や発色に影響するため、まずはメーカー推奨量から始め、色味の出方を必ず確認してください。

縮毛矯正・ストレート

活性ケラチンがもっとも噛み合うのがこの領域です。還元剤で毛髪にSH基が生まれている＝結合の相手が用意されている状態だからです。1剤の前処理、または1剤への添加でハイダメージ部の軟化差をならし、アイロン前の中間処理で質感を揃える、という組み立てが基本になります。

ブリーチ後の中間処理・ホームケア

ブリーチ毛は、結合を作る相手が減っている状態です。ここでは無理に「結合させる」より、吸着系で空洞を埋め、感触と強度感を整えるほうが結果が安定します。そしてサロンでの一発逆転を狙わず、ホームケアで積み上げる設計に切り替えるのが現実的です。

ホームケアへの落とし込み

サロンワークで整えた状態を、次の来店まで保たせる工程です。シャンプー後の濡れた髪というもっとも成分が入りやすいタイミングに、補修系の1ステップを挟む設計が近年の主流になっています。

MOGOでの選択肢

参考までに、当店で扱っている該当ラインを挙げておきます。

• MOGO コネクター：シャンプーとトリートメントの間に使う中間処理。加水分解ケラチン（羊毛）に加え、上で触れたアミノエチルチオコハク酸ジアンモニウムを配合しています。サロンでの中間処理としても、お客様のホームケアとしても同じ設計で使えるのが特徴です。

サロン様向けの卸価格・サンプルについては、お問い合わせいただければご案内します。

よくある質問

Q. 活性ケラチンと生ケラチンは同じものですか？

A. 「生ケラチン」も業界の通称で、明確な定義はありません。多くの場合、反応性を残したケラチンという意味で活性ケラチンとほぼ同義に使われています。ただし、ケラチンはもともと死滅細胞由来のタンパク質なので、「生きている」という意味ではない点は正しく理解しておきたいところです。

Q. トリートメントに混ぜるだけでも効果はありますか？

A. 吸着による手触りの改善は期待できます。ただし、S-スルホン化タイプが本来の結合形成をするには、毛髪側にSH基がある還元的な環境が必要です。混ぜるだけでは吸着どまりになりやすいと考えてください。

Q. ブリーチ毛にはどのタイプが向いていますか？

A. 結合の相手が減っているため、結合形成型に過度な期待をするより、吸着系で空洞を埋めて感触と強度感を整えるアプローチのほうが安定します。そのうえで、ホームケアで継続的に積み上げる設計をおすすめします。

Q. 効果はどのくらい持ちますか？

A. 成分タイプと毛髪状態によりますが、吸着中心のもので数回のシャンプー、結合形成型でも数週間〜が現実的な目安です。永久的なものではありません。

まとめ

• 「活性ケラチン」は正式な成分名ではなく、反応性を残したケラチンの総称
• 加水分解ケラチンは吸着、活性ケラチンは吸着＋結合形成が狙い
• 種類は S-スルホン化／CMADK／グリオキシル酸系などに分かれ、必要な施術条件が違う
• もっとも噛み合うのは還元剤を使う施術（縮毛矯正・パーマ）
• 効果は永久ではなく、ホームケアで積み上げる前提で設計する

結局のところ、成分の名前ではなく「その成分が働くための条件を、施術の中で作れているか」が結果を決めます。ここが分かっていると、処理剤選びの精度は確実に上がります。